フランジバックがあってない適当なマウントアダプターで接続した結果 （FMA135mm：番外編）

FMA135で星空を撮ってみたら周辺が放射状に星像が派手に流れる。
こんなもんなのか？　組順を間違えたか？　Tマウント接続じゃないからか？
わからないので、購入先のシュミットさんに、星像画像と接続やマウントの写真を送って見てもらうと
「設計光路長55mmから数ミリ外れるとこのように像が崩れる現象が起こる場合があり
マウントアダプターが怪しい」とのこと。
フランジバックは広角レンズはミリ単位で周辺像がすごく悪化するけど、望遠はわりと雑でも大丈夫なので、天体望遠鏡も同じだろうと接続できればいいかとTマウントは持ってないからピッチ違いの電子マウントを流用したのが原因でした（＾＾；
望遠鏡のフラットナーはマルチ（使ううレンズに合わせて位置を調整するフラットナー）を使ってるので、数ミリズレても、若干の周辺像の悪化とあるくらいなので、ここまで影響があるとは思わなかった。
望遠鏡でもフランジバックは大切なんだなと今更ながら学びました（＾＾；

M4/3の場合は同35.75mmだけど、アマゾンで買ったのが25mmとかなり短い（たぶんいろんなM42レンズで無限がでるようにしてある？）。10mmの中間リングがあるので追加して使ってるけど、0.75mm違いでも若干の影響がでてる。
なお光路長があってないADの方が中心部だけはシャープだった。（センサーサイズが小さいカメラだと有利かも？）光路長を合わせないで放射状ボケは風景の時につかうと面白いかも（＾＾；

「銀河鎖」2025/04/21 23:34～
Askar FMA135 F4.5 EOS Kiss X9
ISO1600　120秒×10
ということでビクセンのEOS用Tマウントアダプターを購入。撮ってみるとちゃんと公称値どおりの性能が出ました。
※天体望遠鏡メーカーのTマウントならどこのメーカーでもEOS用は11mmの厚さで光路長55mm

天体写真屋さんには釈迦に説法な記事だけど、フラットナー付きの天体望遠鏡をフランジバックがあってない適当なマウントアダプターで接続した結果です。ちなみに天体望遠鏡の直焦点の場合は合焦すればいいのでこの限りではありません。テレコンバーター使用時も同じです。

※基本的な「バックフォーカス」と「カメラの接続方法」はスターベース東京のブログが詳しいです→こちら


FMA135mm（1）アストログラフで風景写真
FMA135mm（2）コボーグと撮り比べ（風景）
FMA135mm　(3）天体写真


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